Какой фундамент для строительства каркасного дома

Правильный выбор фундамента дома определяет долговечность строения. Фундамент дома необходим для распределения нагрузки и давления стен по поверхности грунта. Он также предупреждает разрушение дома и образование трещин. Какой фундамент для каркасного дома лучше – плитный, свайный или ленточный? И почему строение без фундамента будет недолговечным?

Фундамент для каркасного дома

Зимой при температурах ниже ноля происходит замерзание жидкости в водоёмах и поверхностных слоях почвы. Объём воды при замерзании увеличивается, а уровень грунта поднимается на несколько сантиметров. Уровень зимнего вспучивания почвы зависит от количества влаги, которое могло в нём находиться.

Свайный фундамент для каркасного дома по канадской технологии

Меньше других поднимаются песчаные грунты. Они практически не задерживают воду и остаются сухими. Сильнее других поднимаются глинистые грунты. В их поверхности задерживается значительное количество воды, что приводит к вспучиванию грунта при промерзании.

На заметку Вспучивание и последующее весеннее просаживание грунта происходят неравномерно. Некоторые участки почвы поднимаются выше, на несколько сантиметров, некоторые – ниже, на несколько миллиметров. Такие колебания уровня являются причиной трещин в стенах, особенно если дом выполнено из плотного тяжёлого материала – кирпича, бетона.

И даже для лёгкого каркасного дома неравномерная просадка грунта может также стать причиной нарушения его геометрии, разъединения деталей обшивки, появление наклона каркасных опор. Поэтому для любого строения сооружают основание – фундамент. Какой фундамент лучше для каркасного дома – свайный, плитный или ленточный?

Типы фундаментов

Каркасный дом отличается от других известных строений небольшим весом. Стены каркасных строений имеют внутренний утеплитель, масса которого значительно меньше плотных бетонных или деревянных материалов. Поэтому вес стены каркасника меньше веса кирпичной стены – в 4-6 раз, а деревянной – в 2 раза. Это накладывает свои особенности на выбор основания.

Ленточный фундамент.

Для каркасного строения нет необходимости сооружать большой глубокозаглубленный фундамент, который бы опирался на непромерзающие слои грунта. Возведение такого основания достаточно затратно, обходится застройщикам в треть суммы строительства. Такой фундамент необходим для тяжёлых кирпичных и монолитных бетонных стен, каменной кладки или тяжёлой облицовки. Для лёгких строений можно обойтись мелкозаглубленным фундаментом – плитой или лентой.

На заметку Фундамент для каркасного дома также может быть свайным или столбчатым. Его выбирают для особенных подвижных видов грунтов – пойменных или песчаных нестабильных участков, расположенных на берегах рек, озёр, на склонах балок, оврагов с возможным почвенным подтоплением и подвижками. Фундамент под ключ можно заказать на сайте www.stroycomplektpro.ru

Расчёт фундамента

Несмотря на небольшую глубину залегания, фундамент каркасного дома должен выдерживать вес его стен, кровли и внутренних бытовых устройств (отопления, водоснабжения). Запаса прочности подземного основания должно быть достаточно, чтобы поднимать на себе вес каркасного строения при зимнем вспучивании грунта. А также опускаться вместе со стенами и крышей при весеннем оттаивании. Исходя их этих требований, выбирают высоту мелкозаглубленного основания в таком размере, чтобы обеспечить фундаменту необходимую прочность.

Монолитная плита.

Для мелкозаглубленной ленты из бута и бетона достаточно использовать 500-600 мм общей суммарной высоты ленты. Слово «суммарная» – обозначает общую высоту той части фундамента, которая расположена над землёй, и той, которая заглублена в почву. Для плитного фундамента толщина плиты или высота фундаментного основания могут быть меньше и составлять 300-400 мм, так как его конструкция – массивнее, и удельная прочность – выше.

На заметку Выбор толщины фундамента определяется этажностью строения. Для двух- трёхэтажных каркасных домов выбирают высоту по верхней рекомендуемой цифре. А также используют больше слоёв армирование фундамента плиты, ленты.

Глубина залегания свайно-ростверкового основания, в другом варианте названия – столбчатого, определяется глубиной расположения неподвижных грунтовых пород. Как правило, пята сваи или опоры опускается вниз до неподвижного скального грунта. Который может выходить на поверхность, а может располагаться на глубине нескольких метров.

Демонстрация фундаментов каркасных домов на видео показывает разницу между различными типами оснований. А также особенности выполнения строительных работ, заливку или забивку столбов, свай, различные этапы строительства.

Этапы строительства фундамента

Фундамент под каркасный дом закладывают в несколько этапов:

  • Строительство основы каркасного дома начинается с грунтовых работ. Вынимают плодородный слой грунта в зоне расположения ленты, плиты или сваи. Дно ямы отсыпают слоем песка, который трамбуют и проливают водой. Песчаная подушка выполняют функцию отвода влаги и амортизатора. Пролив водой необходим для её уплотнения.

На заметку При строительстве на влажных глинистых грунтах дополнительно под песчаную подушку укладывается геотекстиль – для ограничение попадания влаги в песок и стены фундамента.

По канадской технологии на свайном фундаменте.

  • Укладывают арматуру – эта операция необходима для возведения больших каркасных строений, с площадью более чем 40 кв. м и высотой более 1 этажа. Диаметр проволочной арматуры зависит от размера будущего строения (площади, этажности).
  • Устанавливают опалубку для последующего литья бетона.
  • Укладывают внутрь опалубки наполнитель – битый кирпич, щебень, камень.
  • Замешивают бетонный раствор на участке строительстве или заказывают его на заводе-изготовителе.
  • Заливают бетоном, после чего – раствор обрабатывают вибратором и с поверхности – трамбуют, для уплотнения.
  • Если использовался не гидростойкий бетон, то выполняют гидроизоляцию его поверхности.

На заметку Гидроизоляцию фундамента легче проводить на этапе замешивания бетонного раствора или добавлять гидроизолирующие добавки перед заливкой в опалубку. В таком случае, монолитная масса будет иметь водоотталкивающие свойства, не будет нуждаться в последующей защите поверхности от влаги.

А теперь рассмотрим, чем отличаются различные типы фундаментов, какие особенности их сооружения под каркасное строение. И как выбрать лучший фундамент для каркасного дома?

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – распространённых тип основания, который используют при строительстве различных домов. При этом для разных стен выбирают разную высоту фундаментной «ленты». Для тяжёлых кирпичных она может составлять 1,5-2 м, а для лёгких каркасных – до полуметра.

Ширина ленточного основания определяется толщиной стены. Фундаментная лента должна быть шире, чем стена, на 50-100 мм с каждой стороны (изнутри и снаружи). Толщина стен каркасного дома определяется толщиной утеплителя, вентиляционных зазоров и обшивки. Часто она составляет от 300 до 500 мм.

Ленточный фундамент.

Ленточный для каркасного дома выполняют заглубленным в грунт на 200-400 мм. Глубина заглубления определяется расположением плодородной почвы, которую вынимают при строительстве полностью.

В традиционном кирпичном строительстве ленту прокладывают не только под наружными стенами, то также под несущими межкомнатными простенками. В каркасных строениях фундаментная лента обустраивается только по наружному периметру дома. Прочности такого основания достаточно, чтобы выдержать без разрушений вес облегчённых стен каркасного строения.

На заметку Благодаря небольшому весу стен и всего строения, мелкозаглубленный ленточный фундамент способен выдерживать 2 этажа каркасного строения.

Материалом для заливки может быть бетон или смесь камня и бетона. Вместо камня можно использовать битый кирпич, щебень.

Плитный фундамент под строение

Плитное основание или фундаментная плита достаточно часто используются в каркасном строительстве. Его часто называют плавающим. Плита «поднимается» вместе с домом наподобие палубы корабля при зимнем вспучивании. И «опускается» вместе с построенной «оснасткой».

Плитный фундамент .

Плитное основание имеют ряд преимуществ перед «лентой»:

  • Для плиты нет необходимости вынимать грунт. Она может совсем не заглубляться в почву или опускаться не более чем на 100 мм или глубину плодородного слоя.

По нормам СНиП, при строительстве любых домов обязательно необходимо снимать плодородный слой грунта. Поэтому часто глубина залегания плитного фундамента определяется глубиной плодородной почвы.

  • Плита является самым простым в техническом смысле фундаментом, наиболее доступным для исполнения своими руками. Она требует минимального количества опалубки и заливается единым монолитным «куском».
  • Монолитный плитный фундамент предоставляет застройщику готовый черновой пол и необходимым утеплением. В то время как на «ленте» такой пол необходимо собирать из лагов, а пространство под ним – отсыпать керамзитом или другим насыпным теплоизолятором.

Плитное основание – лучший вариант фундамента под каркасный дом своими руками. Его используют для сооружения одно-, двух- и трёхэтажных каркасников. При этом с повышением этажности увеличивают толщину плитного фундамента и размер арматуры.

Столбчатый фундамент

Столбчатый представляет собой столбы, сваи или другие варианты вертикальных опор, которые опускаются в грунт на заданную глубину. Это один из самых экономичных видов фундаментов, которые используют для сооружения основания под каркасник, при условии – надземного сооружения, когда скальный грунт выходит на поверхность. Если же необходимо вбивать или заколачивать сваи в грунт на некоторую глубину, то такое строительство требует работы спецтехники и обходится дорого.

На столбчатом фундаменте.

Столбчатый или свайный для каркасного дома собирают из металлических или бетонных свай. Небольшие лёгкие домики для сезонного проживания можно ставить на деревянные сваи. Однако такой вид основания часто оказывается недолговечным.

Столбчатый фундамент для каркасного дома можно залить непосредственно в грунт из бетона. Для этого выполняют разметку периметра будущего строения с обозначением мест расположения будущих свай. После чего в обозначенных местах вынимают часть грунта на заданную глубину, при этом используются ручные буры. После чего – внутрь полученного цилиндрического углубления укладывают гидроизоляцию (к примеру, рубероид или полиэтилен), после – устанавливают арматуру, заливают бетон.

Устройство столбчатого бетонного фундамента.

Опалубкой для подземной части сваи стены являются стены ямы. Для надземного верхнего участка сооружают круглую опалубку. Внутренняя арматура обеспечивает прочность свай. Её длина определяется общей суммарной высотой сваи + дополнительные 100-200 мм для сооружения горизонтального перекрытия.

Стены дома в последующем будут опираться на горизонтальные перекрытия, установленные на вертикальные сваи. Это перекрытие называют ростверком, поэтому на самом деле такое основание является ростверковым столбчатым фундаментом каркасного дома.

В небольших строениях сваи или фундаментные столбы могут располагаться только по углам дома. В домах с большой площадью сваи ставят также посредине наружных стен в нескольких местах.

Лучший фундамент

Выбор типа и размеров фундамента определяется особенностями грунта и самого строения, его площади, этажности, размеров. А также особенностями выполнения работ, наличия профессиональных и строительных навыков у застройщика.

Постройка на свайном фундаменте.

При выполнении работ своими руками проще соорудить основание в виде плиты. Это – самый доступный вариант строительства, в котором все работы несложно выполнить самостоятельно. Снять грунт, уложить армирующую обвязку, залить бетонный раствор.

Немного сложнее – выполнить бетонную ленту. Для этого необходимо установить больше опалубки, также уложить арматуру, щебень и выполнить заливку.

Ещё сложнее для начинающего строителя – соорудить столбы или сваи. Необходимо подготовить цилиндрические ямы, замесить вручную бетон, выполнить их заливку. А также качественно укрепить горизонтальные балки ростверка. Такое строительство требует использования профессиональных рабочих, иногда – строительной техники, и часто оказывается не под силу начинающему застройщику.

Несколько лет я почитывал литературу, посматривал, что и как строят мои соседи и знакомые, что-то строил сам, а потом наблюдал за тем, что из этого вышло в течение нескольких сезонов. Анализировал по мере сил, набирался опыта, Если вы читаете эту статью, то и вы поступаете так же: почитываете да посматриваете. Вот вам ещё один «…опыт, сын ошибок трудных».

Лёгкими постройками принято считать каркасные дома, брусовые и бревенчатые срубы, а также все хозяйственные сооружения из аналогичных материалов. Первая проблема, с которой сталкивается владелец участка при самостоятельном проектировании подобной постройки, — это выбор типа фундамента. Самые приблизительные расчёты показывают, что его стоимость может достигать почти одной трети стоимости всего сооружения, а при самостоятельном строительстве — ещё и до половины всех трудозатрат. Вот и выходит — либо у нас получается недорогой малозаглублённый фундамент, и тогда наша постройка в морозы «гуляет, как на свадьбе», либо тяжёлый и надёжный фундамент, но совершенно неподъёмный по стоимости.

Готовый фундамент для лёгкой каркасной постройки

Оптимальным решением в подобных случаях, на мой взгляд, может быть свайный фундамент. А точнее, его разновидность — бурозаливные сваи.

Их основными преимуществами являются:

  • точка опоры на грунт расположена ниже уровня промерзания;
  • сравнительно низкая стоимость материалов;
  • полное отсутствие подготовительных работ на строительной площадке;
  • возможность возведения фундамента силами одного человека;
  • минимальная величина трудозатрат;
  • возможность доставки всех материалов собственным легковым транспортом.

Итак, технология

Сначала размечаем площадку. Если это будет каркасный дом, то вся работа сводится к разметке точек установки свай по осям строения с шагом 120 см.

Дело в том, что при проектировании каркасного дома выгодно все горизонтальные размеры конструкции в осях сделать кратными 60 см. Это обусловлено в первую очередь как размерами самого бруса, из которого собирают каркас, так и размерами панелей обшивки и плит (матов) утеплителя. Таким образом, при шаге расстановки свай, равном 120 см, каждый второй узел каркаса (место установки вертикальной стойки каркаса на брусе нижней обвязки} будет опираться на одну из свай нашего фундамента. Этого вполне достаточно.

Если же мы собираемся строить что-то более «легкомысленное», допустим, сарай или курятник, то выбор величины шага может быть произвольным. Конечно, всегда хочется сэкономить, установив как можно меньше свай. Это сделает фундамент менее затратным. Но при этом придётся увеличить сечение бруса нижней обвязки, что в свою очередь увеличит стоимость всей постройки. Оптимальным в этом случае мне представляется решение увеличить шаг установки бурозаливных свай, но не более чем до 150 см.

В узлах нашей разметки ломом делаем небольшие выемки, которые позволяют буру заглубиться строго в отмеченной точке.

Готовим материалы

Несъёмной опалубкой заливной сваи является рубероидная гильза, намотанная в два слоя. Рубероид в нашем случае выполняет также и роль смазки, позволяя грунту при промерзании и вспучивании скользить по поверхности сваи, препятствуя её вытеснению. Нарезаем листы рубероида соответствующего размера, сворачиваем гильзу и обматываем её скотчем, но не по всей длине, а только в той части, которая будет находиться над поверхностью грунта. Вверху скотч позволит удержать форму сваи до затвердения бетона, а внизу гильза плотно прижмётся к стенкам скважины. Ещё нам понадобится отрезок арматуры, длиной на 5 см меньше длины сваи. А также компоненты для бетона: цемент, песок, щебень и вода.

Необходимые инструменты

Инструменты, необходимые для изготовления бурозаливных свай: садовый бур ø200 мм, бур-лопатка для уширения нижней части скважины

Гидроуровень

Форма скважины — цилиндрическая с уширением в нижней части. Уширение необходимо для увеличения опорной поверхности, но самое главное — для предотвращения вытеснения сваи при промерзании грунта. Поэтому нам понадобятся три инструмента: бур садовый, лопатка для уширения и трамбовка. Бур диаметром 200 мм можно приобрести в магазине. Лопатку при наличии инструментов несложно изготовить и в домашних условиях либо заказать в слесарной мастерской. Трамбовка — обрезок небольшого брёвнышка.

Работа садовым буром пояснений не требует, А лопаткой действуем так: опускаем её в готовую скважину, заглубляем немного в стенку и проворачиваем. Отогнутая передняя кромка лопасти лопатки заходит в стенку скважины под углом, поэтому сама легко заглубляется. После полного оборота извлекаем срезанный грунт. Повторяем операцию, чтобы подчистить поверхность уширения. Уплотняем дно скважины трамбовкой. На этом земляные работы можно считать выполненными.

Бетон

Для приготовления бетона нужны цемент, песок и камень (гравий, щебень). Считать пропорции и отмерять порции удобнее всего вёдрами (-10 л}. Цемент обычно имеет марку 400 или 500. В стандартном мешке цемента содержатся примерно три почти полных ведра. Если цемент имеет марку 400, то на одно ведро нужно три ведра песка, если же — марку 500, то на ведро цемента понадобятся четыре ведра песка. Для замешивания раствора в смесь цемента и песка необходимо добавить около одного ведра воды. Полведра можно вливать смело, а дальше в процессе перемешивания следить за консистенцией получающейся смеси и доливать воду маленькими порциями по мере необходимости. Сколько добавлять камня? Ровно столько, сколько влезет. Камень — это и экономия цемента, и прочность бетона. Смысл дозировки заключается в том, чтобы не допускать образования пустот между отдельными камнями: они должны буквально плавать в цементно-песчаной смеси.

Готовый фундаментный столбик-свая

Размер сваи

Это, пожалуй, самый дискуссионный вопрос. По СНиПам глубина промерзания для средней полосы России составляет 1,4 м. Отсюда самое простое решение — сделать сваи длиной 2 м, чтобы точка опоры на грунт залегала заведомо ниже уровня максимально возможно го промерзания. Но если наша постройка представляет собой лёгкий каркасный дом, который допускает незначительные подвижки фундамента, то двухметровые сваи выглядят довольно расточительно. Не хочу брать на себя ответственность и, тем более, не собираюсь опровергать официальный научно обоснованный документ, но всё же замечу: по опыту некоторых построек, за которыми я слежу уже не один год; бурозаливные сваи метровой длины, заглублённые всего на 90 см, не меняют своего положения на пучинистых глинистых грунтах даже в очень сильные морозы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *