Особенности посадки и выращивания винограда в Подмосковье

Виноградари десятилетиями испытывали морозостойкие сорта винограда и отобрали не один десяток тех, которые подходят для Подмосковья и не требуют укрытия на зиму. Неукрывные сорта винограда при правильном выборе и уходе дает большой урожай хорошего качества в климатических условиях Московской области. О том, как выбрать лучший сорт для открытого грунта или теплицы, найти идеальное место для выращивания, правильно посадить и ухаживать за виноградником, читайте далее на сайте rblogs.ru.

Можно ли выращивать виноград в Подмосковье

Вопреки распространенному мнению виноград не такой уж неженка. Его вполне успешно выращивают садоводы-любители Сибири, Урала, Центрального Нечерноземья и, конечно, Подмосковья. Есть много устойчивых сортов винограда, нетребовательных к теплу, выдерживающих низкие отрицательные температуры, а по урожайности и качеству ягод не уступающих лучшим европейским сортам.

В Подмосковье виноград – одна из самых выгодных культур. Он дает высокие и стабильные урожаи, до 6– 10 кг с куста, а иногда и до 25-27 кг. Растение это скороспелое, плодоносит на второй-третий год посадки, причем на любых почвах, переносит высокий уровень грунтовых вод, а таких участков довольно много в Подмосковье. Его легче уберечь от весенних заморозков, чем семечковые и косточковые культуры.

Выращивание винограда в Подмосковье даже легче, чем в зоне промышленного виноградарства:

  1. Из-за отсутствия в прохладных климатических условиях вирусных заболеваний и вредителей винограда отпадает необходимость многократных обработок кустов химическими препаратами.
  2. Разработанные садоводами-любителями приемы «сухого» укрытия на зиму менее трудоемки, чем используемые на юге страны.
  3. Толстый снежный покров в Подмосковье создает зимой дополнительную защиту.

По вкусу виноград, выращенный в Подмосковье, нисколько не уступает южному.

Сорта винограда для Подмосковья

При выборе винограда характеристика, связанная с укрытием растений, является условной. На юге определенная разновидность выращивается без снятия со шпалеры, в средней полосе она же не выживает зимой без укрытия.

К неукрывным и морозостойким сортам относятся:

  • Шуня;
  • Альфа;
  • Юпитер;
  • Вэлиант;
  • Первозванный.

На заметку!В первые два года молодые лозы укрываются обязательно. Далее, по годам кусты укрывают частично, наблюдая за состоянием растений после зимовки.

В топ лучших виноградных сортов для региона по отзывам виноградарей вошли:

  • Юбилей Новочеркасска;
  • Краса Севера (ягоды имеют слегка терпкий привкус);
  • Кишмиш Лучистый;
  • Изабелла;
  • Русвен;
  • Агат Донской;
  • Кристалл.

Каждый виноград из списка обладает определенными достоинствами. Для виноделия подходит Кристалл, как и ранний Русвен, для приготовления изюма лучший вариант — бессемянной Кишмиш Лучистый.

Из ранних отметим виноград Александр, Алешенькин, Агат Донской. В теплицах растут Королева виноградников, Аркадия, Краса Дона, Надежда Аксайская.

Приобретение и цена саженцев в Подмосковье

Саженцами культуры обеспечивают садоводов различные питомники и фермерские хозяйства региона. В ассортименте – виноград, адаптированный к местному климату, пригодный для культивирования на градах под открытым небом, в теплицах. Во многих питомниках для любителей экспериментов предлагаются экзотические сорта винограда.

Предложения:

  1. Московская область, Яхрома, Центр Садового Мастерства.
  2. Московская область, Домодедовский р-н, деревня Гальчино, Ваш натуральный сад.
  3. Московская область, Верея, ОПХ Быково.
  4. ООО «Питомник «Добрый Сад», Москва, ул. Новая Басманная, д. 9.

Возраст растений – 1-2 года. В наличии: сверхранний и ранний виноград, технические, столовые, универсальные сорта, гибриды, растения с открытой и с закрытой корневой системой.

Стоимость зависит от разновидности, возраста растения. Обычно двухлетний саженец винограда стоит от 400 рублей, стоимость пятилеток – от двух тысяч рублей.

Как подготовить виноградный куст к зиме

Несмотря на то, что многие сорта позиционируются как неукрываемые, стоит подстраховаться и хотя бы немного прикрыть виноград.

Нюансы пригибания и укрытия

Подрезанные побеги аккуратно пригибаются к земле и прикрепляются к ней специальными садоводческими скобами. После этого они укрываются слоем утеплителя и пленки, затем присыпаются слоем грунта.

Выращивание винограда в Подмосковье — это интересное и увлекательное занятие, которое под силу даже начинающим виноградарям. Главное, наличие желание и уверенность в своих силах. Некоторые сорта непривередливы в уходе, а потому выращивать их будет проще, чем другие. Порадовать себя и близких сладким, сочным виноградом, выращенным своими руками, или домашним ароматным вином будет очень приятно.

Проверенные сорта винограда для Подмосковья с фото и описанием

Климатические условия Подмосковья с ограниченной суммой положительных температур позволяют выращивать в открытом грунте только сорта раннего и сверхраннего срока созревания.

Они должны быть высокоурожайными, давать вкусные, но не слишком крупные ягоды, а лоза – вызревать одновременно с урожаем и опережать его. Опыление цветков и вызревание ягод должны происходить, несмотря на дождливую погоду.

Для неотапливаемой теплицы

Сорта винограда для открытого грунта в Подмосковье можно выращивать и в неотапливаемой теплице. Там они дают более весомый и качественный урожай, сахаристость ягод повышается на 20– 50 % и спеют на 2–3 недели раньше.

Наибольшее распространение в неотапливаемых теплицах Подмосковья получили такие сорта.

Томайский

Томайский – сверхранний, среднерослый. Грозди крупные (350– 600 г), ягоды овальные, красно-фиолетовые, массой 5–6 г, самые крупные до 9 г. Мякоть мясистая, сочная, с мускатным ароматом. Побеги вызревают хорошо. Выдерживает морозы до 23 °C.

Виноград Томайский

Аркадия

Аркадия – сильнорослый, высокоурожайный. Грозди крупные (500– 700 г), при хорошем уходе до 2 кг. Ягоды очень крупные, массой 7–10 г., сердцевидной формы, белые. Мякоть мясистая, хорошего гармоничного вкуса. Выдерживает морозы до 23 °C. После сильных повреждений, например, мышами хорошо восстанавливается. Побеги вызревают на 60–70%. Основные достоинства сорта – хороший товарный вид ягод и хорошая транспортабельность.

Виноград Аркадия

Сверхранний бессемянный

Сверхранний бессемянный – среднерослый, высокоурожайный, побеги вызревают удовлетворительно. Грозди средние и крупные (300– 400 г), конические и крылатые, рыхлые. Ягоды средние, слегка овальные, белые, бессемянные. Сахаристость 14–16 %. Используются в свежем виде и для сушки. При передержке на кустах их сахаристость повышается, а сами ягоды увяливаются.

Виноград Сверхранний бессемянный

Кишмиш Мираж

Кишмиш Мираж – сильнорослый, урожайный, бессемянный, устойчивый к болезням.Гроздь крупная (300–400 г). Ягоды средние, массой 2–2,5 г, белые, средней плотности, созревают в конце августа, высокосахаристые (19–20%) при низкой кислотности.

Виноград Кишмиш Мираж

Тигин

Тигин – среднерослый, раннего созревания, высокоурожайный, устойчивый к болезням, выдерживает морозы до 25 °C. Грозди средние и крупные (400–700 г), рыхлые, долго висят на кустах, не теряя качества. Ягоды округлые или овальные, крупные (5–6 г), белые. Мякоть мясистая, сочная, с сильным мускатным ароматом.

Виноград Тигин

Тур Хейердал

Тур Хейердал – сильнорослый, высокоурожайный, побеги и лоза вызревают хорошо. Грозди очень крупные (700–800 г), ветвистые, рыхлые. Ягоды белые, овальные, очень крупные (10–12 г). Мякоть хрустящая. Вкус простой, приятный. Ягоды транспортабельны, пригодны для хранения. Сорт нуждается в искусственном доопылении.

Виноград Тур Хейердал

Кодрянка

Кодрянка – сильнорослый, высокоурожайный, сверхраннего срока созревания, выдерживает морозы до 23 °C. Лоза вызревает хорошо. Грозди крупные (400–500 г), умеренной плотности. Ягоды крупные (6–7 г), продолговатые, темно-фиолетовые, отличного вкуса. Транспортабельны.

Виноград Кодрянка

Для открытого грунта

Для открытого грунта больше всего подходят следующие сорта: Алешенькин, Память Домковской, Агат Донской, Космонавт, Мускат летний, Фиолетовый ранний, Особый, Плевен мускатный, Сеянец ГБС-1 и Русвен.

Алешенькин

Алешенькин – очень раннего срока созревания, сильнорослый, высокоурожайный. Побеги вызревают на 70–80 % даже в неблагоприятные годы. Гроздь крупная, коническая, иногда ветвистая, средняя масса 600 г. Ягоды по размеру средние и крупные (3,5 г), слабоовальные, янтарного цвета, хорошего вкуса. Созревают в первой декаде сентября.

Виноград Алешенькин

Память Домковской

Память Домковской – очень раннего срока созревания, сильнорослый, урожайный. Побеги вызревают хорошо. Гроздь крупная, плотная, крылатая, средняя масса 350 г, наиболее крупные – до 600 г. Ягода средняя, черная, без семян. Сахаристость 18%. Сок темно-бордового цвета. Созревает в первой декаде сентября. Отличается высокой морозоустойчивостью. По степени вызревания лозы, высокой урожайности и качеству – один из лучших сортов для Подмосковья.

Виноград Память Домковской

Агат Донской

Агат Донской – сверхранний, сильнорослый, высокоурожайный. Лоза вызревает хорошо. Гроздь крупная (средняя масса 350–400 г), коническая, рыхлая. Ягоды черные, крупные (4 г) округлые, приятного вкуса. Пригодны для хранения и транспортировки. Если грозди подвесить в прохладном, проветриваемом помещении, ягоды подвяливаются и сохраняются до февраля.

Виноград Агат Донской

Космонавт

Космонавт – раннего срока созревания, сильнорослый, высокоурожайный. Грозди небольшие (165 г), конические, средней плотности. Ягоды крупные, черные, округлые и овальные, хорошего вкуса. Сорт устойчив к серой гнили.

Виноград Космонавт

Мускат летний

Мускат летний – раннего срока созревания, сильнорослый, урожайность средняя. Ягоды очень крупные, удлиненно-яйцевидные, янтарно-белые. Мякоть мясистая, сочная, с мускатным ароматом.

Виноград Мускат летний

Фиолетовый ранний

Фиолетовый ранний – среднерослый, высокоурожайный. Лоза вызревает удовлетворительно. Грозди средней величины (150–180 г), конические, рыхлые. Ягоды средние, округлые, темно-фиолетовые, с ярко выраженным мускатным ароматом, сахаристость 18–20 %, созревают в начале сентября.

Виноград Фиолетовый ранний

Особый

Особый – ранний, сильнорослый, урожайный. Лоза вызревает удовлетворительно. Грозди средние и большие, конические, средней плотности, рыхлые. Ягоды округлые, белые, хорошего вкуса, долго сохраняются на кустах, не загнивая.

Виноград Особый

Плевен мускатный

Плевен мускатный – ранний, высокорослый, высокоурожайный. Грозди крупные, ягоды белые, мускатные, с высоким содержанием сахара – до 22 %, долго держатся на кустах.

Виноград Плевен мускатный

Сеянец ГБС-1

Сеянец ГБС-1 – распространен в Подмосковье, очень раннего срока созревания, урожайный. Гроздь средняя и крупная, средней плотности. Ягоды средние, белые округлые, на вкус приятные, без аромата. Сахаристость 15-16 %, кислотность низкая. Ягоды не растрескиваются и не поражаются серой гнилью.

Виноград Сеянец ГБС-1

Русвен

Русвен – сильнорослый, высокоурожайный. Грозди цилиндрические, крупные (500–700 г), средней плотности. Ягоды крупные (6–7 г), белые, на солнце розоватые. Мякоть мясистая, сочная, с легким мускатным ароматом. Побеги вызревают хорошо.

Виноград Русвен

Все перечисленные сорта устойчивы к болезням и низким температурам – лоза выдерживает морозы до 25–26 °C. И тем не менее кусты требуют укрытия на зиму. А кроме того, чтобы ускорить вегетацию и защитить растения от весенних заморозков, их, начиная с первых чисел мая и до 10 июня, держат под пленкой на дугах.

Неукрывные сорта

В Подмосковье распространены сорта для открытого грунта, выведенные специально для экстремальных условий Нечерноземья. Их называют неукрывные. На зиму лозы достаточно спустить со шпалеры и накрыть ветошью. К ним относятся:

  • Московский устойчивый;
  • Московский дачный;
  • Московский ранний;
  • Подарок ТСХА;
  • Ранний ТСХА и др.

Однако по качеству ягод и некоторым другим признакам эти сорта уступают тем, что перечислены выше.

Виноградари выделяют самые перспективные неукрывные сорта для Подмосковья:

Буффало – американского происхождения, выдерживает морозы до 30 °C. Кусты сильнорослые. Грозди средние, округло-конической формы. Ягоды темно-синие, крупные, до 5 г, с очень сладкой мякотью. Созревают в начале сентября. Сорт высокоурожайный, на крупных формировках (в южных районах) дает до 100 кг с куста. Устойчив к вирусным заболеваниям. Химических обработок не требует.

Виноград Буффало

Люсиль – американского происхождения. Выдерживает морозы до 35 °C. Кусты сильнорослые. Грозди средние (150–200 г). Ягоды средние и крупные (3–5 г), розового цвета. Мякоть сочная, очень сладкая, с сильным своеобразным цветочным ароматом. Ягоды хороши для переработки. Урожайность очень высокая.

Виноград Люсиль

Киевский фиолетовый – высокорослый, устойчивый к болезням. Выдерживает морозы до 32 °C. Грозди средние и крупные. Ягоды массой 3,5 г, темно-красные, с земляничным вкусом. Сахаристость высокая. Урожайность очень высокая – по 3–4 грозди на побегах. Дает до 80 кг с куста за сезон.

Садко – сложный европейско-амурский гибрид. Выдерживает мороззы до 26-27 °C. Кусты рослые. Грозди крупные (800–900 г), ягоды белые с розовым оттенком, круглые, крупные (5-6 г). Мякоть мясистая, сочная, гармоничного вкуса. Рекомендуется для северных районов.

Ромулюс – кишмишный сорт из США. Кусты среднерослые. Грозди средние и крупные (200–500 г), рыхлые. Ягоды средние, округлые, зелено-золотистые. Мякоть мясистая, сочная, ананасного вкуса. Урожайность высокая – 10-12 кг с куста. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость к болезням высокая. Хорошо накапливает сахар и дает высококачественную сушеную продукцию – кишмиш. Выдерживает морозы до 27 °C.

Как посадить виноград в Подмосковье

Большинство садовых участков в Подмосковье расположено на малоплодородных землях с высоким уровнем стояния грунтовых вод, что создает немало трудностей при выборе места и почвы для посадки винограда.

Выбор места для посадки

Из-за недостатка тепла в условиях Подмосковья для винограда надо выбирать самое солнечное место на участке – с южных, юго-западных или юго-восточных сторон построек и заборов, где в течение дня не бывает тени.

Можно сажать виноград вдоль дорожек и в других местах, но ориентировать посадки с севера на юг. Главное, чтобы там не было тени. От плодовых деревьев до виноградника должно быть не менее 5–6 м, от кустарников – 2–3 м. Выгоднее сажать виноград не одиночными кустами по всему участку, а рядами.

Если земельный участок находится на склоне, под виноград лучше отводить его верхнюю часть и в первую очередь южную и юго-западную, которые больше освещаются и прогреваются. Виноградные кусты наверху меньше страдают от заморозков, чем внизу. На северном же склоне делают искусственную гряду с уклоном на юг.

Виноград плохо переносит соседство с древесными породами, имеющими мощную корневую систему (дуб, тополь, береза, липа и др.).

Подготовка почвы

Во многом величина и качество урожая винограда в Подмосковье зависят от почвы. На черноземе, например, виноградный куст дает очень высокий урожай, но его качество не самое лучшее. Наиболее благоприятны для винограда легкие супесчаные почвы с нейтральной реакцией, для которых характерна хорошая водо- и воздухопроницаемость.

Сильнокислые почвы этому растению противопоказаны, поэтому их предварительно известкуют. Что же касается уровня грунтовых вод, то они должны быть не ближе 80–100 см к поверхности земли.

Почву нужно перекопать на глубину 60–70 см и внести удобрения.

Готовить гряды предпочтительнее с осени, если посадка намечается на весну, или весной при осенней посадке.

Посадочная яма

Помимо выбора места, под высадку виноградных саженцев необходимо правильно подготовить посадочную яму:

Участок земли под траншею шириной 1 м разбивают по длине на равные части (например, по 1 м).

На крайнем участке делают яму глубиной 60–70 см. Причем первый штык лопаты с наиболее плодородным слоем земли выбрасывают на одну сторону, а остальной грунт – в другую.
Затем копают вторую яму, землю из которой перебрасывают в первую, предварительно смешав ее с минеральными удобрениями из расчета 1 кг фосфора и 1 кг калия на 1 м3 грунта.

Из органики в яму обязательно кладут компост, навоз, сухие и свежие листья, траву, ботву, дернину и даже обрезки веток смородины, малины, что привлекает дождевых червей, которые хорошо разрыхляют почву и обогащают ее питательными веществами. Очень полезно внесение больших доз золы.

Для посадки одиночного растения роют яму размером 1 х 1 м и глубиной 60–70 см. Для нескольких растений делают траншею шириной 1 м и такой длины, чтобы растения в ряду располагались на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. Ориентация с севера на юг, но допустима и с востока на запад.

Для пристенной культуры виноград сажают в 1–1,5 м от стены. Если посадки в несколько рядов, расстояние от края одной траншеи до другой должно быть не менее 2,5 м.

Если грунт песчаный, то на дне ямы делают подушку толщиной до 5 см из глины, смоченной водой, а если тяжелый, суглинистый, то в него добавляют крупнозернистый песок.

Затем копают следующую яму. Выбранным из нее грунтом вместе со всеми добавками заполняют до краев первую яму, а остаток его насыпают сверху слоем высотой 20–30 см.

За второй выкапывается третья яма, грунт из которой перебрасывают во вторую яму и т. д. Последнюю яму заполняют землей из первой.

При очень высоком уровне стояния грунтовых вод на участке глубину ям и траншей уменьшают до 30– 40 см, а высоту подсыпки (гряды), наоборот, увеличивают до 40 см.

Подготовка и посадка саженцев

Сажать виноград в Подмосковье можно как весной, так и осенью. Например, выращенный в ведре саженец лучше пересадить в грунт осенью, в последней декаде сентября, или прикопать и хорошо укрыть.

Саженец, хранившийся в течение зимы, предварительно вымачивают в воде комнатной температуры двое суток.

Сажать растения из ведра можно с апреля до октября. По существу, это получается перевалка. Саженец хорошо поливают и, наклонив ведро, вываливают в подготовленную яму.

Что же касается саженцев, находящихся в школке или хранившихся в погребе, то их обычно высаживают весной, в апреле.

В отличие от плодовых деревьев и ягодных кустарников виноград при посадке заглубляют с таким расчетом, чтобы верхний глазок или побег были на уровне земли. На дне ямы делают холмик из рыхлой удобренной земли, размещают на нем корни, засыпают их плодородной землей и обильно поливают.

С мая молодое растение укрывают пленкой на дугах и поливают по мере надобности. Вода, особенно в жаркие дни, не должна попадать на листья растений.

Как укрыть виноград на зиму?

Подготовка к холодному времени года начинается с осени. Укрывать виноград, прорастающий в Подмосковье, на зиму следует в период, когда появятся стойкие ночные заморозки с температурой в -2 градуса. В процессе подготовки растения к холодам используется земля либо торф. Для укрытия на зиму обрезанные отростки засыпаются грунтом на 10-15 сантиметров.

При необходимости лоза, с помощью подручных средств или веток, фиксируется на поверхности земли. Сверху растение закрывается еловыми лапниками. В случае если лоза прорастает вдоль стены, поверх обрезанных отростков укладываются доски, которые будут защищать виноград от воды, стекающей с крыши.

Чтобы лоза сохранила способность давать урожай, рекомендуется собрать как можно больше снега и положить в месте произрастания культуры. Для утепления растения не следует использовать полиэтиленовую пленку. В отсутствии елового лапника применяют солому либо листья.

Снятие укрытия весной

Весной культура освобождается от укрытия. Земляной слой удаляется, а органический утеплитель убирается только на день. В ночное время суток рекомендуется повторно укладывать листья либо еловый лапник. В период с марта по май не следует удалять палки или другие средства, фиксирующие культуру на земле. Полностью освобождать растение от утеплителя разрешено, когда установится постоянная теплая погода. С этого момента культуру можно подвязывать.

Сроки посадки

Чтобы культура в Подмосковье прижилась, необходимо соблюдать сроки, когда сажать лозу. Причем на выбор периода влияет тип сорта. Высадка культуры на территории Подмосковья ведется весной или осенью. В случае если выбирается первый вариант, необходимо дождаться того, чтобы грунт прогрелся до температуры в +10 градусов.

Важно не пропустить этот момент. Саженцы на поздних сроках плохо укореняются.

На осень рекомендуют оставлять однолетние растения. Такой виноград следует аккуратно вынимать из емкости для хранения. У молодых побегов корни повреждаются из-за незначительных нагрузок. Посадку необходимо завершить до середины октября.

Уход за виноградом

Агротехника включает в себя стандартные мероприятия:

  • поливы;
  • подкормки;
  • обработку от вредителей, болезней;
  • формирование кустов;
  • обрезку.

Работы ведут весь сезон, начиная с ранней весны.

Подкормка

За весь сезон виноград подкармливают 3-4 раза. Молодой лозе удобрения не требуются, так как саженцам хватает запаса, сделанного при посадке.

Регулярные подкормки начинаются с третьего года, при этом весной и в начале лета обеспечивают растения азотом, со второй половины лета – калием и фосфором.

Из органики подходят:

  • разведенный в воде коровяк (1:10);
  • разведенный птичий помет (1:20);
  • настои золы (500 граммов на ведро воды).

Коровяк и особенно помет птицы вносят в жидком виде, с обязательным соблюдением пропорций. Иначе корни винограда получат ожог.

Из минеральных удобрений подходят суперфосфат, сернокислый калий, комплексные удобрения.

В качестве внекорневых подкормок для винограда применяют растворы борной кислоты, препарат Завязь, вытяжку суперфосфата.

Осенью навоз под культуру не вносят, применяют только калийно-фосфорные добавки.

Полив

В первый год саженцы поливают раз в неделю, учитывая погодные условия и состояние растений. Начиная со второго года, достаточно будет обильно орошать почву раз в две недели.

Не допускается переувлажнение земли, а также засуха. В жаркое лето поливают по мере необходимости, используя прогретую на солнце воду.

На заметку!При поливе грунт должен пропитаться влагой на полметра.

Опрыскивание

Виноград в Подмосковье меньше, чем в южных регионах подвергается болезням (милдью, оидиум). Но профилактические опрыскивания проводят в обязательном порядке.

Применяют растворы перманганата калия, бордоской смеси, различные фунгициды.

Примерная схема обработок:

  • ранней весной до распускания почек;
  • после цветения кустов;
  • за пару недель до созревания ягод.

В период созревания плодов все обработки химическими препаратами запрещены.

Формирование винограда

Из-за особенностей климата опытные виноградари молодую лозу в первый год не обрезают. Виноград должен уйти в зиму без обрезки, чтобы выдержать холодное время года без потерь.

Формировать куст начинают со второго сезона. Процедура способствует повышению урожайности, нормированию нагрузки на побегах, получению вкусных ягод. Ранние сорта обычно отличаются высокой плодоносностью, поэтому дают много почек. Их удаляют, чтобы избежать перегруза на побеге.

Кустики осенью второго года обрезают на 2/3, но ориентируются на состояние растения. Убирают больные, слабые побеги. Весенняя обрезка также подразумевает удаление всех вымерзших веток, больных, слабых побегов.

Для формирования лозы определяются со схемой:

  • неукрывные сорта формируют со штамбом;
  • укрывные разновидности формируют по схеме веера и оставления кордонов.

В регионе практикуют формирование по методу Гийо:

  • в первый сезон осенью выбирают и подрезают две ветки, оставляя на них 2-3 глазка;
  • на второй сезон оставляют 4 самых сильных побега, которые будут рукавами куста.

В конце лета кусты чеканят, срезая верхушки на 4-6 почек. Такой прием позволяет растениям лучше подготовиться к зимовке.

Вне зависимости от типа сорта, выращиваемого в Подмосковье, за виноградом необходим уход. Соблюдая определенные рекомендации, можно ежегодно получать крупный урожай. Существует несколько правил, как ухаживать за виноградом, растущим в Подмосковье. Начиная с ранней весны, необходимо внесение минеральных удобрений. Почву вокруг лозы мульчируют посредством перегнившей листвы, которую закладывают на глубину более трех сантиметров.

Выращивая растение на территории Подмосковья, важно не допускать дефицита магния в почве. Недостаток этого микроэлемента ведет к гибели лозы. Чтобы предупредить развитие заболеваний, следует каждые две недели опрыскивать растение. Для этого используется специальное средство, которое готовится путем смешения 250 грамм смеси магния и серы и ведра воды.

По весне также вносят каждую неделю (до созревания ягод) минеральные удобрения с жидким составом. В качестве подкормки используют:

  • для почвы с высоким содержанием щелочи – составы, подкисляющие грунт;
  • для кислого грунта – подщелачивающие составы.

В период, когда началась вегетация, следует вносить перегной из листьев, одновременно с этим обрабатывая ствол фугицидами. Важно своевременно поливать виноград, не допуская заболачивания местности. При выращивании растения в Подмосковье следует добиться того, чтобы вода проникала на глубину в 50 сантиметров. Обычно для лозы достаточно 10 литров, вносимых каждую неделю. Полив осуществляется в канавки, которые прорываются недалеко от ствола. В конце августа прекращают подавать воду, так как в этот период ягоды набирают вкус.

При уходе за лозой обычно не используется агротехника. Потребность в механизированных установках возникает, когда на участке одновременно выращиваются несколько растений.

Уход за виноградом в Подмосковье

Для получения хорошего урожая и вызревания древесины, почек и лозы на плодоносящих кустах винограда в условиях Подмосковья, где хронически не хватает солнца и тепла, необходимо соблюдать несколько рекомендаций по уходу.

Полив и подкормка

Виноградные лозы часто нужно поливать в первый год – по крайней мере один раз в неделю и чаще, если стоит жаркая погода и листья начинают увядать.

Подкармливать виноград в течение всего сезона не требуется. Внесение удобрений в почву при подготовке к посадке должно обеспечивать достаточное питание. Корни обычно находят все питательные вещества, что нужно растениям.

Обрезка

Полное удаление лишних порослевых и бесплодных побегов улучают урожайность винограда. Обрезку проводят дважды: первый раз – в период появления зачатков соцветий, второй – после цветения. Побеги обрезают секатором или отламывают у основания, раны хорошо зарастают. Запаздывание с обрезкой отрицательно сказывается на росте и плодоношении виноградного куста.

Прищипывание и пасынкование

Прищипывание – удаление верхушек сильных побегов с несколькими недоразвитыми листьями в период интенсивного роста. Первый раз проводится при достижении побегами длины 20–25 см для приостановки роста, второй – в начале цветения для предупреждения осыпания цветков и завязей. Этот прием особенно эффективен на сортах винограда с редкими гроздями.

Виноградные завязи

Прищипывание верхушек плодоносящих побегов, достигших последнего яруса шпалеры, проводят несколько раз по мере отрастания новых. Это позволяет ускорить вызревание гроздей и лозы.

Пасынкование – частичное удаление выросших из почек текущего года боковых побегов, называемых пасынками. Цель этой зеленой операции, которую проводят два-три раза за лето, – направить питательные вещества на развитие плодовых почек.

Прореживание

Прореживание листьев – удаление старых листьев (до 5 шт.) для обеспечения доступа света и воздуха к созревающим гроздьям. Полностью сформированный лист эффективно работает пять-шесть недель. Для нормального созревания одной грозди достаточно семи листьев. После 15 июля необходимо провести прореживание листьев нижнего яруса. Листья пасынков желательно временно не удалять.

Как подвязать виноград

Виноградное растение по своей природе нуждается в опоре. В этом случае оно лучше растет и плодоносит. Существует много форм опор. В Подмосковье распространены обычная вертикальная одноплоскостная и наклонная двухплоскостная шпалеры.

Вертикальная одноплоскостная шпалера представляет собой столбы высотой 1,5–2 м, между которыми натянута в три или четыре ряда (яруса) проволока диаметром примерно 3 мм. Кусты размещают на шпалере в одной плоскости, побеги по мере роста подвязывают к проволоке так, что создается сплошная зеленая стена.

Для сильнорослых сортов рекомендуется устраивать наклонную двухплоскостную шпалеру, которая отличается от обычной вертикальной двумя наклонными в противоположные стороны плоскостями.

Побеги и рукава каждого куста распределяют и подвязывают по обеим плоскостям шпалеры. Двухплоскостная шпалера позволяет более рационально использовать площадь.

При устройстве шпалер используют металлические трубы, стволы спиленных деревьев и др. Их устанавливают на расстоянии 3–4 м друг от друга.

Технология выращивания винограда в теплице в Подмосковье

Парники для лозы имеют некоторые особенности:

  • должны быть достаточно высокими — от 2,5 м и большими по площади — от 25 м кв., чтобы растениям было просторно;
  • необходим фундамент, чтобы уберечь кусты от вымерзания, а также от проникновения вредителей и сорной травы;
  • можно установить самый простой вариант — натянутую на дуговой каркас полиэтиленовую пленку, получается неотапливаемая теплица, это наиболее бюджетная конструкция, получившая широкое распространение среди подмосковных дачников;
  • более дорогостоящий вариант — теплица из поликарбоната с двускатной крышей, в ней можно успешно выращивать даже теплолюбивые, капризные сорта.

В такой теплице выращивают виноград

Обязательные агротехнические мероприятия

При выращивании винограда в Подмосковье в теплице необходимо искусственно ограничивать его рост. Лоза в летний период в благоприятной среде разрастается чрезвычайно быстро, превращая парник в подобие джунглей. Поэтому делается регулярная обрезка и взрослых побегов, и пасынков.

Размещать лозу в парнике рекомендуется в две линии, для каждой из которых делается каркас метровой высоты, выполняющий роль опоры. Также его можно использовать при создании защиты для лозы в зимний период — обматывать укрывным материалом поверх побегов.

Чтобы можно было подвязывать ветви верхнего и среднего ярусов, следует натянуть горизонтально вдоль рядов проволоку в пластиковой оплетке — в два ряда на разной высоте. К этой конструкции прикрепляют побеги, в итоге создаются три уровня подвязки с учетом крепления еще и к каркасу теплицы.

Выращивание винограда в теплице

Полив и проветривание

При выращивании винограда в Подмосковье в теплице следует учитывать, что излишняя влажность воздуха, как и его сухость сильно вредят лозе. В парнике придется регулировать эти параметры искусственным путем.

Капельный полив в теплице

  1. Поливать лозу можно капельно-оросительным способом, используя специальные установки, но можно прибегнуть к обычному методу полива — увлажнять почву из шланга, обильно, но редко.
  2. На зимовку лоза должна уходить сухой, однако перед этим производится так называемая влагозарядка — водой орошают не столько корни растения, сколько грунт вокруг, примерно в радиусе 50-80 см от корневой шейк.
  3. Теплицу нужно обязательно проветривать — застой воздуха способствует развитию микозов и других заболеваний. В стенках парников желательно сделать небольшие форточки, которые можно открывать и закрывать по мере необходимости (даже зимой, во время оттепели — для закаливания взрослых лоз). Можно просто приоткрывать дверь или даже держать ее нараспашку при теплой, безветренной погоде.

На дверь теплицы стоит повесить сетку-москитку, которая будет защищать от птиц, насекомых и котов, любящих раскапывать грядки.

Сезонная осенняя обрезка при выращивании винограда в Подмосковье в теплице

  1. Начинать нужно, когда с лозы почти осыпались листья. Оставшиеся можно оборвать вручную.
  2. Места срезов лучше прижечь зажигалкой или замазать зеленкой, оставлять просто так нельзя — могут попасть инфекция или споры грибков.
  3. Лозы первого года жизни трогать не надо. Осеннюю формовку делают, начиная со второго года, когда уже становится заметен потенциал растения.
  4. Цель обрезки по осени — удаление всего лишнего. Поэтому безжалостно убираем больные, сухие, переставшие плодоносить ветви. Также избавляемся от невызревших плетей с зеленовато-желтой корой (у вызревших она темно-коричневая). Опытные садоводы советуют обрезать верхний ярус полностью, а средний укоротить. Допустимо все-таки оставить несколько укороченных зеленых побегов с крупными почками.

Обрезка винограда

Поддержание здоровья лозы в теплице

После сезонной обрезки следует протереть побеги концентрированным — темным раствором марганцовки и посыпать древесной золой.

В процессе выращивания винограда в Подмосковье в теплице с весны до конца плодоношения лозы нужно регулярно осматривать листья и безжалостно избавляться от подозрительных экземпляров: с потемнениями, пятнами, засохшими краями и т. п. В парнике, в ограниченном пространстве любая болезнь разовьется в разы быстрее, так что нужно постараться не допустить подобного.

Из парника нужно вовремя убирать весь мусор, не накапливать сорняки и срезанные ветки. Пол в теплице посыпается песком, никаких мощеных дорожек и плиточного покрытия не допускается — под ним могут завестись слизни и другие вредители. Если повадились осы, высасывающие ягоды, то повесьте обычную спираль от комаров и оставьте ее на день — это хорошо отпугнет нежелательных визитеров.

Укрытие винограда в Подмосковье на зиму

В первой декаде октября посаженный весной или летом виноград обрезают: у растений с одним побегом оставляют пять глазков, с двумя побегами – по три глазка на каждом. На зиму его укрывают:

  1. На всю ширину и длину гряды на земле расстилают пленку (можно старые куски), чтобы не отсыревал утепляющий материал.
  2. Обрезанные побеги пригибают к земле. Под них и сверху укладывают по ветке лапника и все это пришпиливают к земле.
  3. Затем идет слой утепляющего материала толщиной 15–20 см: сухой лист, камыш, осока, ветки малины, смородины и т. д.
  4. Сверху накрывают непромокаемым материалом, лучше тяжелым (линолеум, толь, листы стеклопластика), чтобы не сдувало ветром. В дальнейшем утеплять растения будет снег.

В начале апреля утепляющий материал снимают и убирают до следующего года или переносят в компостные кучи. Виноградное растение остается открытым до мая. Побеги при этом все еще пришпилены к земле, но шпильки немного ослабляют.

В начале мая на гряду ставят дуги высотой 70–80 см и накрывают их пленкой. Так виноград растет до 10 июня, когда минует опасность возможных поздневесенних заморозков. Под пленкой побеги вырастают до 70–100 см. После снятия укрытия их подвязывают к шпалере.

СОХРАНИТЕ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА СТРАНИЦЕ ВАШЕЙ ЛЮБИМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ:

При наступлении теплых дней с укрытия убирают снежок, делают канавки для отвода талой воды. Не допускается попадание сырости внутрь укрытий.

Открывают защиту постепенно, тщательно высушивая на солнце всю влагу внутри него. Желательно открывать лозу днем и прикрывать на ночь. Полностью снимают защиту только при наступлении стабильного тепла.

В Подмосковье велик риск возвратных заморозков, поэтому учитывают прогнозы погоды, и подвязывают кусты к шпалерам только при устойчивом тепле.

Сбор урожая

Сбор винограда в регионе приходится на конец лета или первую декаду сентября. Если погода позволяет, то грозди оставляют на кустах для полного вызревания.

Передерживать ягоды не стоит, иначе урожай будет портиться, вкусовые качества ухудшаться. Современные гибридные формы раннего винограда отличаются высокой транспортабельностью, хорошей лежкостью. При создании условий кисти сохраняются в подвале до нескольких месяцев. Но в основном ягоды употребляют в свежем виде, пускают на переработку (соки, компоты, домашнее вино, наливки).

Отзывы садоводов

Мария, Зарайский район, Московская область

Давно хотела вырастить виноград, и вот уже почти семь лет радует меня сорт Кристалл. Очень довольна: неприхотливый, рано зреет. Ягодки овальные, не особо крупные, созревают уже в августе. На зиму лозу сначала обрезаю, снимаю с опоры, пригибаю, и присыпаю листьями. Зимует прекрасно. Из ягод делаем вино, в свежем виде слегка кислят.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *