Подготовка почвы для закладки сада

Закладка сада требует наличия большого багажа знаний, определенных навыков, наличия спецтехники (в случае засаживания большого участка). Необходимо не только изучить особенности местности и подготовить участок к высаживанию молодняка, но и обзавестись качественным посадочным материалом, а также изучить особенности его выращивания и правила ухода.

Выбор места для закладки сада

Выбор места для закладки сада – задача не из легких. Наиболее благоприятной считается хорошо освещаемая местность с ровным рельефом. В зоне высаживания не должны застаиваться холодные воздушные массы, именно они часто становятся причиной плохого развития деревьев и частичной гибели молодняка. Грунтовые воды должны находиться на уровне 1,5-2 м от поверхности грунта. На рост растений влияют и особенности почвы. Она должна быть плодородной, нейтральной (кислотность приближена к рН=7), рыхлой.
Если грунт не соответствует желаемым требованиям, обязательно проводится подготовка почвы под закладку сада.

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» «»»»

Глубокая обработка почвы под закладку сада

Молодое дерево, пересаженное из питомника в сад, в первые годы особенно нуждается в хорошем уходе и питании. Тщательная подготовка почвы для закладки сада и правильная посадка — залог успешного роста молодых деревьев и раннего вступления в пору плодоношения.

Корни плодовых деревьев проникают в почву довольно глубоко. У плодоносящих деревьев (яблони) основная масса корней находится на глубине обычно от 15—20 до 50—60 сантиметров на подзолистых почвах, а на черноземных от 20 до 80 сантиметров и ниже.

У груши корни идут несколько глубже, чем у яблони. У вишни же, наоборот, главная масса корней располагается ближе к поверхности почвы. Ширина распространения корневой системы взрослых деревьев в большинстве намного больше ширины кроны, обычно в полтора-два раза.

Подготовку почвы под закладку сада лучше проводить заблаговременно — за один-два года до посадки. Чем глубже обработана почва перед посадкой сада, чем богаче почвенный слой, тем лучше развиваются и плодоносят деревья. В садоводстве почву участков, предназначенных под посадку сада, часто обрабатывают глубоко, производят так называемый перевал. При перевале верхний, пахотный, более плодородный слой почвы сбрасывают вниз, а нижний перемещают наверх. На приусадебных участках перевал можно делать вручную, лопатой, в следующем порядке. Участок, где производится перевал, разбивают на полоски шириной примерно в 75 сантиметров. Затем по первой полосе прокапывают канаву, ширина которой равна ширине полосы, а глубина—двум штыкам лопаты. После этого начинают копать канаву по соседней полосе и почвой, вынутой из нее, засыпают первую канаву, причем верхний слой почвы помещают вниз (на дно канавы), а нижний укладывают сверху. Так же засыпают и вновь образовавшуюся вторую канаву. Так поступают до тех пор, пока не закончат перевала всей отведенной под сад площадки (участка). Затем участок выравнивают.

Перевал желательно делать как на дерново-подзолистых почвах с обязательным внесением больших доз органических удобрений, так и на черноземных. После перевала культурный слой почвы становится более мощным, лучше удовлетворяющим требованиям плодовых растений.

В коллективных садах глубокую обработку почвы проводят плантажным плугом на тракторной тяге.

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» «»»»

Составление плана

Перед закладкой фруктового сада рекомендуется сделать хотя бы примерный план посадки деревьев. Сделав наброски на бумаге, можно воочию представить, как в общих чертах будет выглядеть участок.

Существует два типа планировки: ландшафтная и регулярная.

Приверженцам геометрической четкости и упорядоченности форм понравится сад в регулярном стиле. В нем деревья и ягодные кустарники высаживаются ровными рядами с одинаковым интервалом. Огородные грядки разбиваются в форме правильных прямоугольников и квадратов, разделенных ровными, проложенными по прямым линиям дорожками. При таком расположении всегда знаешь, что и где находится, и за насаждениями легче ухаживать.

Примерный план дачного участка площадью 6 соток: 1 — дом; 2 — гараж; 3 — хоз. двор; 4 — место для отдыха (беседка); 5 — газон, клумба; 6 — палисадник; 7 — посадки земляники; 8 — огород; 9 — сад

Ландшафтная, или свободная планировка, приближена к природному стилю. Растения высаживаются по заранее продуманной схеме, но располагаются не в строгом порядке, а группами. Наряду с плодовыми деревьями и кустарниками используется декоративная растительность, а овощи могут соседствовать с цветами. Создание ландшафтного сада требует творческого подхода.

Соотношение площади сада к площади участка понятие относительное и зависит только от хозяев земельного надела. Нормативов баланса территории никто не устанавливал, поэтому фруктовый сад может занимать больше половины территории (если этого желается владельцу), а может быть крохотным и состоять всего из 3-4 деревьев.

Полезный совет. Если земли под сад не так много, а посадить деревьев хочется больше, отыскиваются дополнительные «земельные ресурсы». Можно посадить 2-3 плодовые дерева в палисаднике, расположенном между фасадом жилого дома и забором. При маленьком палисаднике допустимо использовать пространство за оградой, правда, здесь можно посадить не очень ценные виды деревьев, на плоды которых не найдется много охотников: шелковица, абрикос, летняя яблоня, слива венгерка, простая вишня.

Как распланировать плодовый сад, выбираем сорта фруктовых саженцев

Начнем с возможных вариантов концепции. Это значит, что для начала, нужно определиться – какое место и роль в дизайне сада вы решили отвести фруктовому саду и деревьям. Основные варианты по месту посадки:

  • Фруктовый сад планируют как отдельную зону участка, на специально отведенной территории.
  • Плодовые деревья находятся на разных участках сада и органично вписываются в зонирование и дизайн.

К выбору самих саженцев подходят исходя из концепции:

  • Моно-сад. Будет ли сад монокультурным, т.е., например, в нем будут расти только яблони, только персики и т.д. И, хотя в аматорских садах концепцию моно-сада реализуют не часто, в таком подходе есть особая эстетика и практический резон. Современная селекция дает такое множество сортов, что в актуальных европейских садах – это давно не редкость. Например, в северных регионах, на открытых ветреных участках, лучше всего будут расти яблони. Они самые зимостойкие. А сорта вы можете подобрать от ранних до поздних. Из косточковых – самая стойкая вишня. Вспомните хотя бы знаменитый вишневый сад, воспетый классиком. Если участок для плодового сада у вас уютный и защищен от ветров, вы можете, например, выращивать только персики. У нас вы сможете подобрать сорта, персиков и нектаринов, ранние сорта которых созреют уже в конце июля, а поздние будут давать сочные плоды еще в сентябре.
  • Смешанный сад во всем многообразии плодовых деревьев. Хорошо растут в украинских садах, по мере убывания стойкости к морозам – яблоня, вишня и слива, затем груша и черешня, а самые нежные – абрикос, нектарин и персик.

Важный момент! Все наши саженцы – районированные, т.е. растут в нашем климате хорошо. При выборе – учтите, что одним деревьям нужна более влажная почва, другие выдерживают даже засухи. В наших статьях по агротехнике – мы подробно рассказываем об условиях выращивания для каждой группы растений.

Какие деревья посадить

Существует стандартный набор плодовых деревьев, которые выращиваются в климатических условиях конкретного региона. Обычно это яблони, груши, сливы, вишни и прочая растительность. Сколько посадить деревьев определенного вида, зависит от того, какая площадь отведена под сад, от численности семьи, а также, какие фрукты они любят.

Яблони

Первое место в списке обычно занимают яблони и, чтобы растянуть сроки сбора плодов, нужно посадить несколько деревьев разных сроков созревания. Из ранних сортов, созревающих в июле, можно выбрать Квинти, Летнее полосатое, Мантет или Грушовку московскую (скороспелка). Спеют они не одновременно, примерно в течение месяца, что дает возможность почти всю вторую половину лета есть свежие яблоки, варить варенье и компоты на зиму.

В сентябре созревает Слава победителям, Боровинка, Голден делишес, Коричное полосатое и Осеннее полосатое. Из поздних яблонь, плоды которых хранятся несколько месяцев, можно выбрать Ренет Симиренко, Джонатан, Московское зимнее, Айдаред и Антей.

Груши

Грушевые деревья занимают много места и их обычно высаживают у края участка, свободного от построек. Объемная крона взрослого дерева обеспечивает плодами семью из четырех человек, поэтому достаточно посадить всего два дерева: раннее, для употребления плодов прямо с дерева и консервирования, и позднее, для хранения на зиму.

Из раннелетних сортов хорошей зимостойкостью обладает груша Лада, отличительной особенностью которой является переносимость легкого затенения. Очень популярен сорт груши Кафедральная, созревающей в конце августа, а также высокоурожайной Красули. Летние сорта не отличаются лежкостью, созревают в течение 2-3 недель. За это время их следует или съесть, или переработать.

Позднеспелые сорта груш, пригодные для хранения от 3 до 5 месяцев: Рогнеда, Гера, Мраморная. Плоды поздних сроков созревания снимаются с веток, не достигнув полной спелости, и дозревают в прохладном погребе.

Черешни

Первые ягоды самые желанные, а поскольку черешня созревает раньше других плодов, в первую очередь высаживаются ее ранние сорта, такие как Ипуть, Радица и Чермашная. Предпочтение им отдается еще по одной причине – ранние ягоды не успевают заразиться плодовой гнилью и зачервиветь. Одного дерева достаточно, чтобы обеспечить семью из 4 человек.

Созревание черешен проходит почти одновременно, и ягоды быстро заканчиваются, поэтому на большом участке кроме ранних, можно посадить и среднепоздние (Тютчевка, Ревна) и поздние сорта черешен (Брянская розовая, Мичуринская).

Вишни

Самое любимое фруктовое дерево у дачников – вишня. Если участок небольшой, вдоль забора высаживаются кустовидные сорта с компактной кроной. Они достаточно морозостойки и являются преградой для ветров, защищая более чувствительные к морозам деревья.

Для опыления вишням нужны «напарники», поэтому они не выращиваются одиночно. Лучшими опылителями являются сорта Владимирская, Любская и Гриот московский.

Сливы

Слива менее устойчива к низким температурам, чем вишня, и для нее подбирается место, закрытое от зимних ветров. В регионах с умеренным климатом (Подмосковье) возделываются сорта Китайской сливы (Красный шар и Скороплодная), а также Русская (гибрид Китайской с алычой).

Важно. Сливы и вишни дают корневую поросль, с которой сложно бороться. По этой причине место для их посадки выбирается не в центре сада, а на периферии участка, где корневые отпрыски не будут мешать росту других насаждений.

Где посадить ягодные кустарники

Кусты смородины, крыжовника, йошты, вишни войлочной не отличаются высокорослостью, поэтому их располагают в некотором отдалении от высокорослых деревьев, глухих заборов и стен построек. Самое выгодное для их выращивания место, это граница участка, линия его периметра. Правда, такое местоположение возможно только в случае, если забор пропускает свет: штакетник, сетка рабица, ковка.

Кустарники можно использовать в зонировании участка, создании фона для цветников, в качестве бордюра вдоль садовых дорожек. Также они естественно смотрятся в палисаднике рядом с многолетними и однолетними цветами.

Для клубники отводится хорошо освещенный участок в огороде. Поскольку овощные культуры не отличаются высокорослостью, кустики клубники прекрасно чувствуют себя в соседстве с луком, чесноком, бобовыми растениями.

Важно, чтобы для клубничной грядки был организован систематический полив: имея неглубокую корневую систему, кустики требовательны к влажности почвы.

Совет. Малина и ежевика выращивается на границе участка. Эти растения дают обильную поросль, поэтому «пускать» их в сад не рекомендуется.

Заправка почвы удобрениями

Заправка почвы удобрениями. Участок, предназначенный для посадки сада, необходимо хорошо заправить— удобрить. Для заправки почвы в нечерноземной полосе в первую очередь надо использовать местные органические удобрения. Вносят их из расчета на квадратный метр: навоза 6—8 килограммов, или компоста 7— 10 килограммов, или торфофекалий 4—5 килограммов.

Плодовые деревья хорошо отзываются и на внесение перед посадкой минеральных (фосфорных и калийных) удобрений. Вносить их надо совместно с органическими удобрениями из расчета: суперфосфата 100—150 грам­мов и калийной соли 30—40 граммов на квадратный метр. Внесение как тех, так и других удобрений необходимо проводить под перевал, или глубокую вспашку, добиваясь равномерного распределения внесенных удобрений по всей толще почвенного слоя. Хорошие результаты дает применение гранулированных минеральных (фосфорных и калийных) удобрений и особенно органо-минеральных удобрений. Гранулированных удобрений вносят меньше на 30—40 процентов.

Перед перевалом, или глубокой вспашкой, на подзолистых почвах следует еще внести известь в среднем 600—800 граммов на квадратный метр.

На черноземных почвах, богатых питательными веще-ствами, указанные нормы внесения органических и минеральных удобрений можно уменьшить примерно в два раза.

Подготовка почвы для закладки сада

Поделка террас и холмиков. Если сад закладывают на крутом склоне, то во избежание размыва почвы поперек склона оставляют полосы необработанной дернины, а на местах посадки деревьев делают террасы шириной в 2—3 метра или площадки под каждое дерево. На подготовленных террасах или площадках почву глубоко перекапывают и заправляют, как было указано выше, удобрениями.

Участки, расположенные в низине, где вода долго задерживается или подпочвенные воды залегают близко от поверхности (ближе 1,5—2 метров), перед закладкой сада необходимо провести работы по осушению участка путем устройства глубоких канав для стока грунтовых вод или проведения дренажа из местных материалов. Мероприятия по осушению участков в коллективных садах проводятся организованно, по определенному плану, на всех участках, имеющих высокое стояние грунтовых вод.

При избытке влаги или близости грунтовых вод и невозможности осушения участка, особенно в северо-западных районах Союза, деревья следует сажать на холмиках, которые насыпают после глубокой обработки почвы. Холмик должен иметь высоту в 30—50 сантиметров, а ширину в 2—3 метра. Для поделки холмиков берут верхний, обработанный и удобренный слой почвы на месте, а еще лучше хорошо окультуренную почву завезти со стороны. После посадки деревьев холмики содержат под черным паром, а междурядные полосы разравнивают и используют под огородные культуры или травы.

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» «»»»

Подготовка посадочных ям

Подготовка посадочных ям. После того как будет намечен порядок размещения плодово-ягодных растений на участке и проведена тщательная и правильная разбивка сада, приступают к копке ям. В первые один-два года корни молодого деревца развиваются в основном в пределах ямы. Следовательно, чем шире посадочная яма, чем лучше и богаче почва в ней, тем лучше и быстрее будет развиваться корневая система молодого дерева и дерево в целом. Ямы копают шириной в 1,25—1,5 метра и глубиной в 60—70 сантиметров. Можно копать ямы и глубиной в 50 сантиметров, но с обязательной перекопкой и рыхлением дна ямы. На крутых склонах и каменистых почвах размеры ямы следует увеличить: ширину до 2 метров, глубину до 1 метра. На тяжелых глинистых почвах корневая система тоже лучше развивается в широких, но не глубоких ямах.

Алгоритм подготовки посадочной ямы и посадки плодового дерева

При копке ям дерн и верхний плодородный слой почвы выбрасывают на одну сторону ямы, а нижний слой на другую сторону. Особенно хорошие результаты получаются, когда при копке ям нижний слой земли удаляется совсем и заменяется плодородной почвой из верхних слоев, взятой из междурядий, Нижний слой почвы при этом не используется для посадочных ям, а разбрасывается по всему участку. Копать ямы лучше заранее: при весенней посадке — с осени, при осенней — за месяц-два до посадки. В заранее подготовленных ямах стенки под действием осадков и солнца выветриваются, почва в них становится рыхлой и накапли­вается больше питательных веществ.

Если верхний слой малоплодороден, то при засыпке ямы к почве обязательно добавляют 20—30 килограммов перегноя, хорошо перепревшего навоза или компоста. Желательно к перегною добавить суперфосфат и золу в количестве примерно по 1 килограмму, а на подзолистых почвах—известь по 1 —1,5 килограмма на яму. Добавление 10—15 килограммов перегноя с соответствующим количеством минеральных удобрений на яму рекомендуется при любой почве. Перегной предварительно (за три-четыре дня) перемешивают с минеральными удобрениями и с почвой. До посадки деревьев почва в ямах должна достаточно уплотниться и дать нормальную осадку: это важно для правильной посадки деревьев.

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» «»»»

Видео: Подготовка участка под разбивку сада

Показывается практическая работа по подготовке участка под разбивку сада на больших площадях с применением специальной техники и описанием проводимых работ.

Закладка сада требует наличия большого багажа знаний, определенных навыков, наличия спецтехники (в случае засаживания большого участка). Необходимо не только изучить особенности местности и подготовить участок к высаживанию молодняка, но и обзавестись качественным посадочным материалом, а также изучить особенности его выращивания и правила ухода.

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» «»»»

Общие характеристики процесса

Традиционная технология разведения плодовых деревьев и выращивания фруктов не отличается высокой эффективностью. Плодоводство, особенно в зоне рискового земледелия, где климатические катаклизмы и другие факторы могут достаточно быстро погубить урожай, не является привлекательным с экономической точки зрения. Именно поэтому в последнее время отмечается активное сокращение площадей фруктовых садов.

На смену традиционному способу выращивания приходит закладка сада интенсивного типа.

Для таких насаждений свойственны следующие преимущества:

  • Во-первых, получение товарной продукции осуществляется на слаборослых растениях, чтоб существенно снижает затраты на проведение агротехнических мероприятий.
  • Во-вторых, используются только высокопродуктивные сорта, устойчивые к различным воздействиям. Кроме того, выполняется стимулирование раннего плодоношения, благодаря чему продукцию можно получать уже через один-два года после высадки растений на дачном участке.

Небольшой размер растений (на фото) облегчает уход

  • В-третьих, компактные размеры деревьев позволяют максимально эффективно использовать посадочные площади.

Обратите внимание!
Современные нормы высадки составляют: для семечковых культур — 400-500 растений на гектар, для косточковых – 500 — 1200 растений на гектар.

  • Кроме того, в закладке интенсивного сада активно используются поддерживающие конструкции шпалерного типа. Благодаря этому формируются кроны такой формы, которая максимально облегчает уборку урожая.

Результатом этого подхода является появление высокопродуктивного сада, рентабельность которого существенно превышает средние показатели. Именно по этой причине большинство закладываемых площадей сегодня проектируются именно по интенсивному типу.

Технология закладки интенсивного сада

Выбор сорта

Классификация слаборослых подвоев

Если вы хотите своими руками опробовать данную технологию, то начинать нужно с подбора посадочного материала.

Требования к сорту и к самому саженцу выдвигаются достаточно строгие:

  • Во-первых, культура должна относиться к интенсивному типу. На практике это обычно предусматривает раннее начало плодоношения, компактные размеры кроны, невысокую скорость роста. Также желательны районированность (соответствие местным условиям) и устойчивость к основным инфекционным заболеваниям (парша, мучнистая роса, серая гниль).
  • Во-вторых, в качестве подвоя (растения, к которому прививается сортовой материал) используют карликовые или полукарликовые районированные разновидности.
  • В-третьих, рекомендуется применять устоявшиеся пары «сорт + подвой», поскольку известны случаи скрытой несовместимости, которая проявляется через один-два года после посадки.
  • Наконец, обязательным требованием является безвирусность материала. Все дело в том, что даже небольшой процент вирусонесущих растений может привести к снижению общей урожайности до 50 – 80%.

Плоды сорта Голден делишес

Популярные сорта яблок для интенсивного сада, а также подходящие разновидности других культур приводятся в таблице:

Культура Сорта
Яблони
  • Золотое превосходное (Голден делишес).
  • Алма-атинское превосходное.
  • Заря Алатау.
  • Леди Крым.
Груши
  • Конфедерация.
  • Аббат Феттель.
  • Говерла.
  • Роксолана.
Персики
  • Дикси Ред.
  • Сан Крест.
Черешня
  • Ван.
  • Саммит.
  • Лапинс.
  • Мир Харт.
Слива
  • Ода.
  • Озак премьер.
  • Киргизская превосходня.

Впрочем, инструкция допускает использование и других сортов, районированных на вашей территории.

Формирование опор и шпалер

На сегодняшний день активно применяются самые разные конструкции интенсивных садов. Однако наиболее эффективными с точки зрения удобства ухода и сбора урожая являются шпалерные системы.

Растения на агрошпалерах

Монтаж опорных элементов проводится по такому алгоритму:

  • В пределах каждого ряда прокладывается горизонтальная шпалера из двух или трех рядов проволоки.
  • Также для этих целей может применяться полимерное агроволокно: цена у него несколько выше, но оно не подвержено коррозии.
  • Непосредственно возле каждого саженца устанавливается отдельная вертикальная опора. Здесь наилучшим выбором будут бамбуковые шесты: они обладают оптимальным сочетанием прочности и долговечности при достаточно умеренной цене.

Обратите внимание!
Чаще всего применяют шесты длиной до 3 м и диаметром до 30 мм.

  • В процессе роста и развития дерева ветки постепенно подвязывают к шпалере, формируя широкую горизонтальную крону.

Подвязка штамба к опоре с помощью хомута

  • Штамб и центральные ветки необходимо зафиксировать на вертикальной опоре. Для фиксации стараются использовать универсальные хомуты из достаточно эластичного материала.

Обрезка и уход за растениями

В первые годы после посадки сада необходимо уделять пристальное внимание правильному формированию кроны.

Конечно, большинство интенсивных сортов будет плодоносить в любом случае, но для повышения эффективности необходимо вовремя выполнять обрезку:

Формирование кроны на шпалере

  • Для работы используются садовые ножницы и секаторы с максимально острыми лезвиями. Предельно важно, чтобы линия среза была идеально ровной – тогда ветки будут травмироваться минимально.
  • Фрагменты растений, вырезанные в ходе обработки, необходимо удалять с участка как можно раньше. В противном случае высок риск развития инфекционных заболеваний.
  • Сама схема обрезки зависит от выбранной конфигурации сада. При шпалерном выращивании удаляем боковые побеги, а при штамбовом – подрезаем верхние ветви, чтобы затормозить рост дерева в высоту.

Для большинства территорий крайне желательным является периодическое орошение грунта:

  • Оптимальным с точки зрения эффективности будет монтаж системы капельного полива. При этом к прикорневой зоне каждого дерева подводим отдельный шланг, обеспечивающий постоянное поступление воды.

Совет!
На время сбора урожая полив можно прекратить: так и плоды будут менее водянистыми, и по грязи ходить не придется.

  • Несколько менее эффективно классическое орошение с применением автоматических поливальных машин. В этом случае нужно внимательно следить за состоянием почвы и при необходимости корректировать график полива.

Сад в период плодоношения

Защита от инфекций и вредителей

Несмотря на то, что для интенсивного садоводства применятся максимально стойкие сорта плодовых растений, мероприятия по обеспечению инфекционной безопасности сада также очень важны. Своевременная профилактика заболеваний и борьба с вредителями будут способствовать повышению выживаемости саженцев на ранних стадиях, и росту урожая в дальнейшем.

Опрыскивание с применением механизированных установок

Типовой план работ включает в себя:

  • Весенние и осенние профилактические опрыскивания с использованием фунгицидов, акарицидов и пестицидов.
  • Регулярные осмотры растений для выявления признаков инфекции.
  • Периодическую расчистку сада с удалением больных растений.

Совет!
Ветки, листья и плоды с признаками инфекции необходимо сжигать.
Для компостирования они непригодны!

  • Обработку сада различными препаратами для пресечения развития заболеваний и оздоровления насаждений.

Что касается вредителей, то здесь эффективными будут:

  • Феромонные ловушки, привлекающие взрослых особей различных насекомых (в первую очередь плодожорок).
  • Ловчие кольца на стволах, защищающие деревья от муравьев и переносимой ими тли.
  • Изгороди и защитные сетки вокруг штамбов, призванные предотвратить поедание коры грызунами (бобры, ондатры) и зайцами.

Если в вашем регионе есть зайцы – такая сетка будет не лишней!

Как видите, забот хватает, но если вы хотите видеть сад здоровым и целым, то эти хлопоты просто необходимы!

Конечно, заложить интенсивный сад, а тем более добиться от него эффективного плодоношения – задача, сложная не только для новичка. И все же данная методика выращивания фруктов является весьма эффективной, а потому как минимум попробовать — определённо стоит. Видео в этой статье содержит большой объем информации по затронутым вопросам, его просмотр будет полезен всем интересующимся.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Отличная статья 0

Совместимость растений в саду

Принято считать, что косточковые породы деревьев и семечковые являются плохими соседями и их не следует сажать рядом. На самом деле плодовые деревья не капризны в отношении соседства, поэтому совместимость культур условна и в большей степени зависит от соблюдения правил агротехники.

Например, если посадить две крупные яблони (семечковые) одного сорта на расстоянии 2 м, обе они будут страдать от тесноты, а если, отступив от яблони положенные 4-5 м, посадить абрикос или черешню (косточковые), оба растения будут нормально развиваться, не мешая друг другу. Этот принцип верен в отношении всех фруктовых и ягодных растений: при загущенных посадках ветви «соседей» переплетаются, из-за чего снижается обильность и качество урожая, уменьшается годовой прирост веток, а некоторые из них усыхают.

При слишком разреженной посадке деревья полностью освещены, их росту ничто не мешает, и они хорошо плодоносят. Но такое расположение имеет два минуса: сад занимает больше места, а сами растения могут повреждаться зимой минусовыми температурами или резким похолоданием после оттепели.

Типы яблоневых садов

Существует несколько типов яблоневых садов, которые различаются между собой.

По подвоям и по силе роста:

Интенсивный яблоневый сад

По урожайности, продолжительности эксплуатационного периода и уровню рентабельности все сады делятся на:

  • экстенсивные, или классические (срок эксплуатации – до 35 лет);
  • полуинтенсивные (срок эксплуатации – до 25 лет);
  • интенсивные (срок эксплуатации – до 15–20 лет);
  • суперинтенсивные (срок эксплуатации – до 10–15 лет).

Преимущества и недостатки садов интенсивного типа

Преимущества:

  • Раннее вступление в плодоношение: сад экстенсивного типа – на 6–8-й год после посадки, интенсивного типа – на 2–3-й год.
  • Удобство для сбора урожая: более низкие деревья с равномерно распределенной кроной.
  • Повышение эффективности обработки за счет плотности посадки и компактности крон.
  • Снижение затрат на обработку удобрениями благодаря наличию микрокапельного орошения.

Недостатки:

  • Закладка сада проводится по специальному проекту, который разрабатывается аккредитованной организацией на основании комплексного изучения участка.
  • Требуется привлечение высококвалифицированных специалистов как на стадии закладки сада, так и для последующего ухода.
  • Покупка специальных саженцев низкорослых яблонь, на которых потом формируются компактные, малогабаритные, хорошо освещенные кроны с низким расположением плодов.
  • Корневая система карликовых подвоев более уязвима к низким температурам.
  • Затраты на техническое оснащение сада: система капельного орошения, система фиксации стволов. При необходимости – противоградовая сетка (в районах с повышенной градоопасностью).
  • Затраты на уход за садом значительно выше, чем при классическом варианте: у таких саженцев повышенные требования к плодородию почв, орошению, защите от вредителей и болезней.
  • Ошибки на стадии закладки сада ведут к серьезным потерям урожайности и увеличению затрат.
  • Более короткий период амортизации (от посадки до раскорчевки сада).

Профессиональные яблоневые сады

Современное промышленное садоводство – это не просто яблоневые сады, а целый огромный комплекс, который включает и всю дополнительную инфраструктуру, в частности собственный автопарк и фруктохранилище.

На юге России, в Кабардино-Балкарии, недалеко от города Нальчик с 2008 года выращивают яблоки в садах интенсивного типа. Благодаря сходству природных условий Нальчинского района с Южным Тиролем (историческая область в восточной части Альпийских гор), стало возможным привнести опыт итальянского садоводства на юг России. Всего в садах выращивают более 14 сортов яблок, но основу составляют: Гала, Голден Делишес, Грени Смит, Рэд Чиф, Рэд Делишес (Эрован).

После уборки урожая все яблоки поступают в специальное фруктохранилище с регулируемой газовой средой, что позволяет хранить яблоки до 12 месяцев. Такое длительное хранение становится возможным благодаря поддержанию в атмосфере камер низкой концентрации кислорода (ULO – Ultra Low Oxygen).

После сбора яблоки в специальной камере проходят подготовку к длительному хранению. Постепенно в течение недели понижают собственную температуру плодов с +25…+30 °С, которая у них устанавливается при созревании, до +2…+3 °С. Параллельно в хранилище производят постепенную замену состава основных газов: кислорода, углекислого газа и азота. Количество кислорода и углекислого газа в хранилище снижают до 1–1,5%, взамен повышая содержание азота. Так блокируются процессы старения и разрушения плодов. Во время хранения в помещении поддерживается герметичность среды, автоматика отслеживает состояние атмосферы. После открытия камеры ее проветривают 1–2 дня, калибруют яблоки и отправляют в продажу.

Сады интенсивного типа есть в Кабардино-Балкарии — ООО «Фрукт-трейд», в Тамбовской области — ООО «Биопрогресс», ОАО «Дубовое» и ООО Агрофирма «Мичуринские сады», в Воронежской – ЗАО «Раздолье», в Краснодарском крае – ЗАО «Сад-Гигант», в Волгоградской области – «Сады Придонья», в Белгородской – ООО «Федосеевские сады» и другие.

Современные технологии на дачном участке

Если вы хотите на даче вырастить две-три классические яблони, чтобы сидеть под ними в жаркий солнечный день, то нет проблем – покупайте в любом местном питомнике подходящие саженцы на сильнорослом подвое. А вот со среднерослыми и карликовыми растениями немного сложнее. Но и их можно найти в ассортименте крупных садовых центров, торгующих районированным посадочным материалом.

И несмотря на то, что сады интенсивного типа считаются перспективными только в больших, промышленных масштабах, они представляют немалый интерес для небольших частных участков. Конечно, придется сразу смириться, что вы не добьетесь таких сногсшибательных успехов, потребуется множество специальных знаний по уходу и обрезке. Но вырастить полоску колонновидных яблонь по периметру забора вполне по силам каждому.

Можно попробовать поработать и со слаборослыми зимостойкими саженцами яблонь. Большинство проблем с их выращиванием связано с близким залеганием корневой системы. Поэтому при посадке необходимо сразу обеспечить деревьям опору: ветер и нагрузка урожаем в неблагоприятных условиях могут даже вывернуть растения с корнем. Летом совместите полив деревьев с поливом цветников или огорода, на зиму замульчируйте приствольный круг торфом.

Иллюстрации к материалу: /ТАСС, Ольга Петина

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *